De petits bateaux colores dechirent la brume matinale et remontent le cours boueux du Mekong. Les coqs chantent et de jeunes moines en robes safran parcourent les rues en procession, remplissant leurs bols des offrandes qu'on leur fait. Nous sommes a Luang Prabang.
A a peine plus d'une heure de vol de Bangkok la frenetique, cette petite ville de province, classee au Patrimoine Mondiale par l'UNESCO, offre ses charmes aux promeneurs qui aiment prendre leur temps. Nichee au bout d'une peninsule, au confluent du Mekong et de la Nam Khan, elle se laisse decouvrir a pieds ou a velo. Les rues sont bordees de maisons coloniales et les venelles serpentent entre les temples et les maisons traditionnelles en bois ou en bambou.
Il s'y developpe un tourisme "individuel", a l'oppose du tourisme de masse que nous avons rencontre en Thailande. Une espece "d'exception culturelle" qui preserve la ville tout en lui donnant, et c'est la le revers de la medaille, un aspect "propret", bon chic bon genre et peut-etre elitiste (jolies boutiques, restos chics et hotels de charme). Bon, on ne va quand meme pas se plaindre tout le temps et nous faisons amende honorable car nous avons outrageusement profite des petits dejeuners le long du Mekong dans de la belle porcelaine blanche sur table en tek avec baguette et croissant (apports incontestables de la colonisation francaise avec la Vache Qui Rit et la petanque), du bar a vin de la rue principale et des expressos du cafe du coin.
Mais il n'y a pas que ca : les temples avec leurs toits qui descendent presque en cascade jusqu'au sol sont magnifiquement patines par le temps, les robes safran des moines et des novices illuminent l'espace des qu'ils apparaissent, les hommes preparent les coqs au combat a chaque coin de rue et les poissons grilles du marche de nuit, farcis a la citronnelle, sont un delice.
Vous imaginez donc combien il nous a ete difficile de quitter ce confort pour partir a la decouverte des minorites ethniques dans le nord du pays. C'est pourtant ce que nous avons fait en laissant le gros de nos affaires a Luang Prabang. Ainsi, legerement charges, nous avons pris le bus (5h) pour Udomxai ou nous avons ensuite saute dans un taxi collectif (3h dans un minibus de 17 places occupees par 34 passagers et leurs bagages - si! si! c'est possible) pour Muang Khua. La, nous avons retrouve notre guide contacte depuis Luang Prabang. Muang Khua est un petit village blotti dans un site de montagnes verdoyantes a 70 Km de Dien Bien Phu (au Vietnam) et traverse par la riviere Nam Ou, sans un touriste a la ronde.
Des le lendemain de notre arrivee, nous voila partis pour 2 jours de trek au milieu de la foret primaire qui nous entoure, a la rencontre des minorites AKHA et KAMU. Apres 6h de marche sous une chaleur accablante, traversant forets de bambous, de teks, cours d'eau et terres brulees (les AKHA brulent la vegetation et se servent des cendres comme engrais), nous arrivons dans le village AKHA dans lequel nous allons passer la soiree et la nuit, escortes par des enfants, aussi curieux de nous que nous le sommes d'eux.
Le village est rudimentaire. Quelques maisons en bois, des greniers a riz et des enclos a cochons s'eparpillent sur le sommet arrondi d'une montagne. Les enfants, les cochons, les poulets, les chiens, les chats ..., courent sur le sol en terre battue entre les maisons. A l'entree du village, un point d'eau. Les femmes s'y lavent tout en se drapant le corps d'un morceau de tissu.
Notre guide nous dirige vers une maison. Un homme d'une soixantaine d'annees nous y accueille sans chaleur. Trois, quatre gamins au visage morveux jouent sur le sol en terre de la piece unique dans laquelle nous rentrons. Au centre, un feu dont la fumee a noirci tous les murs. Dans un coin, une estrade pour la nuit. L'homme nous propose du the et la conversation s'engage par l'intermediaire de notre guide. Nous apprenons, entre autres, que la famille dont il est le grand pere se compose de 11 personnes habitant toutes sous le meme toit. Avec nous, cela fait 14 pour passer la nuit.
Il n'y a pas de cheminee et la fumee qui a rempli la piece nous brule les yeux. Nous sortons faire le tour du village. Nos premiers contacts seront limites. Les femmes aux coiffes multicolores piquees de boutons d'argent qui filent la laine devant leurs portes se cachent a notre approche et nous epient en riant de nos visages mal rases (deja en Birmanie notre pilosite avait fait beaucoup rire). Les hommes passent et repassent devant nous pour nous observer. Les enfants sont finalement les moins farouches et nous disent bonjour en riant.
Nous rentrons chez nos hotes. La famille est reunie, hommes et femmes sont rentres de leurs differentes activites. Notre guide, le pere et le grand pere preparent le diner, la mere et la fille s'occupent des enfants. La nuit tombe, le feu eclaire la piece, il n'y a pas d'electricite. Les visages se distinguent a peine a travers la fumee. Le grand pere et sa casquette "Mao", le pere, jeune rebel en treillis, la mere au port de reine, les cheveux tires en arriere et pris dans sa coiffe.
Nous dinerons de porc frit, de morceaux de poulet bouillis, de parties assez indefinissables de boeuf et de riz, le tout dispose sur des plateaux en bambou et eclaire de bougies. Apres quelques verres de Lao-lao (alcool de riz local), les langues se delieront et nous pousserons meme la chansonnette (une chanson lao pour une chanson francaise), attirant ainsi dans la maison les voisins, c'est a dire presque tout le village. Nous etions venus a la rencontre des AKHA, c'est finalement nous qui sommes l'objet de toutes les curiosites.
A 9h, extinction des feux pour nous, la mere et les enfants. Les hommes partent baguenauder on ne sait ou. Ils reviendront plus tard dans la nuit, interrompant notre sommeil deja perturbe par les enfants qui geignent et les rats qui courent et qui grattent. De notre bout d'estrade, nous verrons surtout le grand pere revenir, rallumer le feu et s'installer dans un coin de la piece pour fumer sa pipe d'opium. L'image de cet homme fumant, allonge sur le cote et legerement eclaire par les flammes, est inoubliable.
La maison se reveille au lever du jour avec le chant du coq. Le riz cuit deja sur le feu quand nous nous levons.
Nous petit dejeunons d'une tasse de the et d'un oeuf avant que les enfants enfilent leurs costumes traditionnels pour nous dire au revoir.
Sur le chemin du retour nous dejeunerons dans un village KAMU, plus proche de Muang Khua et donc certainement plus habitue a recevoir des etrangers. L'accueil sera d'ailleurs plus spontane et chaleureux.
Apres une nuit a Muang Khua nous sommes repartis vers Luang Prabang mais en bateau cette fois-ci. Deux jours pour descendre au fil de la Nam Ou dans un paysage feerique de riviere serpentant autour des monts karstiques, de langues de sable blanc baignees d'eaux transparentes, de villages sur pillotis, d'orpailleurs au milieu des rapides ...
Retrouver le confort de Luang Prabang nous a semble etre une consolation bien derisoire apres tout ce que nous venions de voir.
Mais nous n'avons pas eu le temps de nous apitoyer car il fallait deja repartir pour Vientiane.
Un voyage encore une fois en bus, a travers des paysages somptueux, pour gagner la capitale endormie et poussiereuse du Laos.
|
Photos Laos
Carnets de voyage Laos
Vidéos Laos
Carte Laos
Guide de voyage Laos
Santé Laos
Billets d'avion Laos
